1. 用大光圈拍人像距離多遠合適

如何正確運用大光圈拍攝人像？

答：在人像攝影中，使用大光圈拍攝是表現(xiàn)方法之一。大光圈可以突出主體虛化背景。把主體從雜亂的背景中突出出來?；蛘呃锰摶谋尘爱a生美感，符合構圖的需要。也可以利用大光圈在背景上產生美麗的光斑。但是光圈并不是越大越好，是根據構圖需要決定的，有的光圈全開，有時縮小些在人像攝影中，如果光圈全開，清晰度會降低，由于超大光圈下景深非常淺，如果拍側面像，常會有一只眼睛清楚，另一只眼清晰程度稍差，上面這張是焦點落到了頭發(fā)上。這種情況下拍正面像會好多了?；蛘呦鄼C離模特稍遠一點，這種現(xiàn)像也會改善如果相機光圈不夠大，可以用長焦端拍照，也能產生背景虛化的效果，這時背景的視角被放大了背景虛化的規(guī)律，光圈越大，離模特越近，焦距越長，模特離背景越遠虛化的程度越大，順便說一下，在人像攝影中更多的是需要小光圈，特別是在拍大合照的時候總之在某些情況下大光圈，超大光圈是可以為照片增色的。

2. 人像拍攝用多大的光圈為好

1.設置大光圈

為景深較淺的照片設置足夠寬的光圈，例如 f / 2.8 或 f / 4。使用大光圈和 50mm 鏡頭(非常適合拍攝人像)將模糊背景，從而使主體脫穎而出。這也意味著照片中只有一小部分區(qū)域會被對焦，所以對焦要非常小心，最好對準拍攝對象的眼睛。要模糊背景，只需將拍攝模式設置為光圈優(yōu)先，設置大光圈，然后讓相機選擇正確曝光的快門速度即可?！　?/p>

2.人像稍微使用曝光補償

相機的測光表很可能會嘗試將拍攝對象的皮膚暴露為中等色調，從而導致臉部比實際情況更暗。通過稍微過度曝光你的肖像，你可以獲得更自然的色彩和平滑的膚色。　　

為此，請使用曝光補償并將曝光值設置為 +0.5 或 +1，這將使臉部皮膚更亮。 但是要注意不要對曝光校正太過分了，否則會丟失高光中的細節(jié)。

3.使用點測光

點測光提供最準確的曝光，因為測光是在照片的指定區(qū)域進行的。照片可以有非常亮或非常暗的背景，這當然會影響曝光，但在點測光的情況下不會，其中只有畫面的中心作用于測光表?！　?/p>

要使用點測光，請在光圈優(yōu)先模式下設置大光圈，然后在設置中選擇所需的點測光模式，并確保拍攝對象的臉部位于畫面中央。如果你對結果不滿意，請使用我們在上一段中談到的曝光補償功能。

4.提前設置好相機參數(shù)

許多人不喜歡擺姿勢，在鏡頭前感到不舒服，拍攝時花很長時間調整相機，你會讓模特感覺更不舒服。例如，對于光線不是很好的戶外人像，將快門優(yōu)先模式設置為 1/250 秒和 ISO 400，這樣你就不必擔心相機抖動造成的圖像模糊，并且始終獲得最大光圈?！?/p>

3. 拍人像需要多大光圈

拍人用多大光圈是根據不同的場景不同的要求光圈都有一個合適的。

單器材來說，每個鏡頭的有一個最佳成像光圈，比如50 1.8的最佳光圈是2.8到4，也就是最大光圈縮小一二級。可以理解成這時成像最清晰。在不同的應場景里，考慮進光量和景深來選擇光圈。光圈大景深淺 進光多，反之光圈小景深大，進光小。比如在一個明媚的下午拍一群人的合照，為了保證每個人清晰選小光圈，光圈值可以選到11到16，具體由視情況定。再比如在傍晚拍一個美女的肖像，環(huán)境比較暗，背景亂要求虛化背景，那就開大光圈，具體看鏡頭最大光圈來定，光圈值可以選1.4到4。拍人像，在盡可能的情況下，光圈越大，背景虛化越好。背景虛化還跟焦距有關，拍攝時離被拍攝的人近一點，盡量離背景遠點，也可以使背景虛化。如果定焦鏡頭，一般焦距85、135定焦頭， 最大光圈f1.8以上的常被認為是人像頭，背景虛化非常好，但因為要離被拍對象一定距離，很多時候室內使用會感到受到空間限制；50mmf1.2或f1.4大光圈標頭拍人像控制好人和背景的距離也是不錯的，室內使用更靈活方便點。

4. 拍人多大光圈好

快門速度和光圈大小的最佳組合和關系分析：

　　在攝影過程中，相機的光圈值和快門速度設置相當重要。光圈值主要用來控制光線穿過孔的大小，而快門速度則是控制光線投射到膠卷上的時間。只有將二者都設置得恰到好處，才能達到最令人滿意的曝光效果。遺憾的是許多攝影者在這方面都因為不能達到滿意的效果而變得苦惱不堪。其實原因非常簡單：他們總是使用完全不同的方法來設置光圈值和快門速度，結果當然就不能讓人滿意了。

　　還是讓我們一起先來看看如何選擇合適的光圈值。選擇不同的光圈值，允許光線穿過鏡頭的孔徑就會有所不同?？讖皆酱螅┻^的光線就越多，反之則越少。當你將光圈值設置為最大時，光圈值的度量值F的數(shù)值為最小。而當你逐漸關閉鏡頭或縮小光圈值時，對應的數(shù)值就會越來越大。而這恰恰會讓很多人感到無所適從，為什么孔徑越大，數(shù)值越小;數(shù)值越小，孔徑反而越大呢?其實F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f-8的光圈值實際上要比8大一些。其實只要接受這個觀點，這一現(xiàn)象還是比較容易記憶的：數(shù)值越大，孔徑越小;數(shù)值越小，孔徑越

　卷前面的一張簾子，根據門簾打開的大小來決定投射到膠卷上的光線強弱，將這個大小控制用時間來控制就是所謂的快門速度?？扉T速度和光圈F值一樣只能表示部分參數(shù)，15的意思是1/15秒，而30則表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍;相應的，60代表1/60秒。在較慢的快門速度下，第一簾幕數(shù)值表示快門的打開速度，而第二簾幕使之則表示快門的關閉速度。但在較快的速度下(如1/125秒或更高)兩個簾幕一起移動，只讓一道狹小的光線從膠卷的一端投射到另一端?？扉T速度越快，允許光線進入的裂縫就越窄，投射到膠卷上的光線就越少。在有些相機上，快門簾幕為垂直移動設計，不過原理也是一樣的。

　　可能有很多讀者會有這樣一個疑問：“既然我們可以單獨使用光圈或快門速度來控制投射到膠卷上的光線，為什么我們在每次拍攝時都要考慮到兩方面的情況呢?”其實答案也很簡單，對于一個希望能拍攝出更高質量圖象的攝影師而言，不會僅僅滿足于合適的曝光，還希望能夠拍攝出更高效果的圖象。需要指出的是，光圈和快門總是一起工作的，兩者總是相互影響，相互制約的。在不改變外部光線的條件下，鏡頭所捕捉到的光線強度誰也無法改變，投射到膠卷上的光線也此。而如果需要得到最合適的曝光效果，就必須很好的將兩種調節(jié)結合起來，如果更改F值使光圈變小，就要將快門速度設置得更慢。反之，如果光圈值變得更大，快門速度就要設置更快一些，我們可以將這種調節(jié)叫做“互惠”。

　　同一快門速度下，光圈F8時拍攝的圖像

　　光圈值設置為f4、快門速度為1/500秒時曝光效果和光圈值為f5.6、快門速度為1/250秒的效果一樣。這時可能又有讀者出來認為“我的相機為自動設置，可以自動找到光圈值和快門速度的最佳結合點，所以不需要對它們進行設置”。值得提醒大家的是，盡管你的相機為自動設置，但你能保證它每次使用不會出現(xiàn)差錯嗎?所以大家在使用自動相機時，每次使用時都得注意相機的光圈值和快門速度。如果你能做到這點，相信你的攝影技術一定會有很大提高，即使見了專業(yè)攝影師，也不用低聲下氣的討教攝影技巧了!

　　下面是拍攝照片時選擇快門速度和光圈最佳組合的準則。

　　選擇光圈(f值)

　　鏡頭孔徑準 則50mm f/2 鏡頭

　　最大孔徑適合在暗弱照明條件下獲得足夠的曝光量，如現(xiàn)場光照明。具有最小的景深。就結像技師來講是該鏡頭最差的一檔f/2

　　較最大孔徑適合在暗弱照明條件下獲得足夠的曝光量。景深淺，有助于使背景離開焦點，從而把注意力集中到被攝主體上。f/2.8

　　較最大孔徑小二至三級具有該鏡頭最佳的結像質量。比上述較大的孔徑具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范圍，以便當照明情況較最佳狀態(tài)稍差時獲得合適的曝光量，例如多云的天氣或者在陰影處。f/4 和f/5.6

　　較最小孔徑大二級具有中等(適度)的景深。適用于戶外日光下拍攝。具有極好的結像質量。f/8

　　較最小孔徑大一級具有很大的景深。適合于戶外日光照明條件下拍攝。具有極好的結像質量。f/11

　　最小孔徑具有最大的景深，清晰度損失極輕微(應歸于光學原因)。當最大景深顯得重要的時候，這種由于孔徑小而產生增大景深的好處，在價值上顯然超過其幾乎察覺不出的清晰度損失的缺點。

　　選擇快門速度

　　快門速度 準 則

　　B 門使用相機支架(如三腳架)?？扉T開啟時間的長短由按下快門按鈕的時間來控制。適合戶外夜間使用小光圈、大景深的拍攝。如拍攝焰火、閃電……及記錄夜間由移動照明形成的條紋圖案(如行駛著的汽車燈)。

　　1 和 1/2 秒使用相機支架(如三腳架)。適合在暗淡照明情況下使用小光圈獲得大景深和足夠的曝光量(如現(xiàn)場光或攝影燈照明)。適合拍攝無生命的物體和穩(wěn)定不動的被攝體。

　　1/4 秒使用相機支架。這是適于拍攝成年人肖像最慢的快門速度。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩(wěn)定的被攝體。

　　1/8 秒使用相機支架。對于在限定范圍內拍攝成年人比用 1/4 秒快門速度時更好。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩(wěn)定的被攝體。

　　1/15 秒使用相機支架。當相機上安裝標準鏡頭或者廣角鏡頭時，如在曝光時相機能握持得相當平穩(wěn)的話，那么有些人能手持相機進行拍攝。適合在暗弱照明條件下，使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。

　　1/30 秒這檔快門速度是在手持相機進行拍攝并在該相機上配以標準鏡頭或廣角鏡頭時，被推薦的最慢快門速度。為了獲得清晰度高的照片，相機必須握持的極平穩(wěn)。這檔快門速度適合大多數(shù)現(xiàn)場光攝影。適合在多云天氣或陰影處用小光圈以獲得大景深。

　　1/60 秒這檔快門速度適于照明條件不太理想，如多云的天氣、在陰影處等戶外日光下拍攝照片用。對使用小光圈以增大景深來說，該速度是很有用的。在較明亮的現(xiàn)場光照明的場所也使用這檔快門速度。使用這檔快門速度，相機意外地受到震動而使拍攝失敗的情況要比使用 1/30 秒快門速度時來得少些。適用于單反相機的閃光燈同步。

　　1/125 秒 這是戶外日光下拍攝照片最好的快門速度。在明亮的照明情況下，使用中等大小的光圈到小光圈能產生很好的景深。使用這檔快門速度，能使來自相機本身的微弱震動減到最小。能抓住一些中等速度的動作，如走動著的人，兒童的游戲或是自由活動著嬰孩。對于手持相機并安裝上焦距小于 105mm 的中焦距鏡頭進行拍攝，該速度具有一定的保險性。這檔快門速度被推薦用于某些單鏡頭反光照相機使用閃光燈拍攝。

　　1/250 秒 適合抓住一般速度的運動體，例如以中等速度跑動著的人、游泳運動員、自行車運動員、在一定距離外奔跑著的馬、檢閱活動、奔跑著的小孩、帆船、棒球運動、以中等速度比賽的足球運動員。當你并不需要大景深，而主要是想抓住動作的時候，可以在戶外日光照明情況下用這檔快門速度，以使相機的震動程度減至最小。適合于手持相機安裝上 250mm 焦距鏡頭進行拍攝。

　　1/500 秒 適合抓住運動速度較快的動體，例如中等距離外的運動員、奔跑著的馬、跳水運動員、快速騎駛著的自行車運動員、行駛著的轎車或跑動中的籃球運動員。這檔快門速度能用來抓住除了最快速度外的所有動體。

　　1/1000秒是抓住快速動體的最佳速度。如賽車、摩托車、飛機、快艇、野外和體育場內的比賽項目、網球運動員、滑雪運動員及高爾夫球運動員。因為使用該快門速度時需用比其它快門速度時更大的光圈，因此它的景深最小。這是手持相機安裝上 400mm 以內焦距的長焦距鏡頭進行拍攝時極好的快門速度。

5. 多大的光圈適合拍人像

f4.5這個參數(shù)應該是套機鏡頭。拍人像看用什么焦段來拍，如果是用35以下的廣角拍出來的虛化效果和手機差不多。如果是50或者是135毫米就是會有一點虛化效果。這種光圈拍人是不太適合的，光圈太小光線差的室內就不好用，還是用來拍白天的風景照吧，如果套機鏡頭在f8下拍風景畫質還是可以的

6. 人像攝影用多大光圈

第一、人像拍攝一般宜用光圈優(yōu)先模式。所謂光圈優(yōu)先模式，就是在光圈、速度、感光度三大支撐項里面，首先確定光圈大小的設置，而后由相機根據拍攝場合給你“配置”一組速度和感光度的參數(shù)，實際上就是一種“半自動模式”（以下的速度優(yōu)先、感光度優(yōu)先模式同樣也是實際上的半自動模式）。

第二、開始學習時宜用自動模式（P檔拍攝）。初期上手，對于攝影的學習，其實不是光圈、速度這些參數(shù)的運用，最為基礎的是構圖和用光，所以，開始的時候完全可以先將光圈和速度放一放，重點放在構圖、用光的練習上，這個時候，自動模式（有的稱之為P檔，也有的稱之為A檔）就能幫上大忙。

盡管這種模式拍攝的畫面缺乏一定的個性和特長，但是，剛開始能拍起來、拍下來，總比拍不起來、拍不下來要強得多，其實是一種非常經濟、非常實用的思路。

第三、光線條件較差時宜用速度優(yōu)先模式。這種拍攝模式，就是首先保證速度的確定，然后再由相機給你配置一個光圈和感光度的參數(shù)。速度的設定因人而異，一般情況下建議不低于1/100秒，隨著拍攝穩(wěn)定性的提高和場景的需要，以后可以將速度逐步降低到1/80甚至1/60秒。一般新手的手持拍攝穩(wěn)定性較差，所以實際使用時，可以將速度設置在1/200秒左右。

第四、初學階段不宜涉足手動模式（M檔）拍攝。極少數(shù)的新手，聽說有本領的大師們，大多是用手動檔（M檔）拍攝，他有志于成為高手和大家，所以一開始就練習手動檔拍攝。根據絕大數(shù)人的經歷和經驗，這種學習攝影的方法和路徑是錯誤的，而且是“很錯誤”。

7. 拍人像用多大光圈好

1.設置相機為AV（光圈優(yōu)先）模式。

2.ISO設置為100（晴天下）或400（陰天）。

3.光圈開最大（F4.0）。

4.焦距設置80mm以上。

補充：鏡頭沒有F1.7的，有F1.8、F1.4、F1.2。

想拍背景虛化的要訣：大光圈、長焦距、近距離。

8. 用大光圈拍人像距離多遠合適呢

攝影師給人拍照片的時候，是不是不要靠得太近了？這個說法有一定的道理，但是不完全準確，要依你拍攝的內容而定，例如用拍特寫當然要離得近一點才好。而通常來講，不要靠的太近的原因有以下幾個方面：

一、鏡頭邊緣的問題

（1）一般鏡頭的邊緣多多少少都會存在著畸變和畫質下降的情況，如果拍攝主體太近，整個主體都充滿了畫面，那主體的成像效果相對會差一點。比如用24端靠近拍攝人物，靠近邊緣的畫面會被“拉扯”，整個人物臉部會被“拉長”而顯得怪異不自然。

（2）這種情況就最好離開人物主體遠一點，拍個環(huán)境人像，運用鏡頭邊緣的變形“拉長”腿部，這也是很常用的小技巧。

二、不宜與被攝者交流

拍攝人物，離不開與被攝者交流，如果靠得太近，大家口水紛飛，怎么交流；鏡頭懟的太近會讓被攝者感到壓力，被攝者也無法做太多動作，拍出來的表情肯定也不自然。

三、一般要距離模特多少米拍攝比較好呢？

這個問題沒有統(tǒng)一的標準答案，也沒有“一般”的答案，這要看你拍攝的意圖和鏡頭，比如說你用70-200拍特寫，和50定拍特寫，站的距離當然也不一樣。