1. 風光攝影對焦點

根據構圖的不同，對焦點也不同。 風光攝影一般都是大場景。要求很高的清晰度。所以可以選擇較小光圈，用廣角拍攝較大的場景，或用標準鏡頭也可以。用長焦的話會犧牲景深，影響照片清晰度，但如果是高像素的話，如果滿足要求也可以用長焦。 如果有前景，對焦點要在前景上，才能保證照片整體清晰。如果沒有前景，直接對角在無窮遠上也可以，沒有問題。

2. 拍電影如何跟焦點

焦點包圍的拍攝技巧

選擇[

: 對焦包圍拍攝]。

設定[對焦包圍拍攝]。

選擇[啟用]。

設定[拍攝張數]。

指定一次拍攝捕捉的圖像數量。

可在[2]-[999]范圍內設定。

設定[對焦增量]。

指定偏移對焦的程度。此調整量會自動調節(jié)以適合拍攝時的光圈值。

較大的光圈值會增加對焦偏移，并使對焦包圍拍攝在相同的對焦增量和拍攝張數下覆蓋更廣的范圍。

完成設置后，按設定[曝光平滑化]。

通過將[曝光平滑化]設為[啟用]以補償顯示的光圈值與實際光圈值(有效f/值，因對焦位置而異)之間的差異，可抑制對焦包圍拍攝期間圖像亮度的變化。

3. 拍風光片用什么對焦模式

人像攝影一般采用點測光，而測光點通常選在臉部皮膚上，這樣做的目的是皮膚曝光準確。

人像攝影選擇眼睛作為對焦點是基本原則（特殊拍攝意圖除外），即針對眼部合焦。如果眼部沒有合焦（跑焦或失焦），那么整張照片就會顯得軟綿綿的，缺少關鍵點。

其他注意

當然，測光點也不是固定不變的，如果攝影者的構圖只是表現腳或胸部，那當然就把測光點對在這些地方的皮膚上，一句話，就是攝影者想拍什么，想讓哪部分曝光最正確，就把測光點對在哪部分上。

有些題材適合深而濃的色彩，比如要表現一種老年人滄桑的感覺或者周圍壓抑的氣氛時，曝光就適當欠一些。而有些題材則適合色彩淡一些，就好像拍少女的時候，用光線沖淡一些缺陷，讓皮膚更白晰可人，曝光就適當過一些。

所以欠曝和過曝也都有其特殊的應用場景，具體欠過多少取決于對效果的要求。實際經驗是，拍攝時最好先欠1/3EV，后期再調整自己喜歡的效果，欠曝比過曝好，過了就調整不回來了。

理論上，無論被拍攝者擺出什么造型，從什么角度拍攝，都必須針對眼部精確對焦。

但是在實際中對于焦點的選擇要分情況，近距離拍攝時通常選擇模特離自己最近的一只眼睛作為對焦點，即所謂畫龍點睛，這樣能令人物眼睛最清晰明亮；遠距離拍攝時對臉部（或頭部）對焦就可以了（眼睛太小看不清）。

擴展資料

人像攝影注意事項

1、位置

選擇拍攝人像的位置時，請確保模特兒的位置不在陽光直射底下，最好選擇在陰涼或陰暗的環(huán)境當中。此外，當拍攝時亦應避免拍攝到復雜的背景，而應選擇一個簡約而不會令觀眾分心的背景。

別選擇過于猛烈的陽光底下拍攝，建議尋找陰涼或陰暗的環(huán)境。

2、光線

留意光線質量，例如在中午強光下拍攝是否是理想的光線？相反，試試利用靠近門或窗戶的地方，捕捉輕輕地進入房間的光，均勻又有較少的陰影。當然，多善用反光板填充有陰影出現的地方。

3、角度

對于拍攝一般的人像，攝影師建議嘗試幾鏡頭與主題角度相同，例如從較高的角度拍攝會傳達一種「無辜」的感覺，而較低的角度會令人感覺「威武」（像超級英雄電影海報般效果）。如果拍攝的方法是比較商業(yè)化，這些效果其實可取的，否則應適當地選擇角度。

4、相機設置

當使用大光圈拍攝時，建議避免使用比f / 2.8更大的光圈，特別是當拍攝「大頭像」。原來他的目的是以確保主體眼睛保持銳利，避免太大光圈產生失焦錯誤，因為眼睛永遠是觀眾的第一眼看到的焦點。

5、裁圖

這一點可能跟一些攝影師的人像拍攝要求不相同，但其實適當裁剪可以為你節(jié)省很多麻煩，無需避免拍攝環(huán)境周圍刻意去「避重就輕」，實際上，攝影師可于拍攝時預留些微空間以供后期裁剪之用。

6、做足準備再拍攝

拍攝者于拍攝前確保準備好所需的器材，計劃一個鏡頭清單，甚至預先到拍攝地點，進行偵察，熟悉地形；

在前一天仔細檢查裝備并及早到達。這些不單是作為拍攝者的基本要求，更是負責任的表現，準備是重要的，不僅會讓你和你的模特兒放心，而且對于你拍攝出來的成果，也是能夠看得出你當中的準備功夫是否足夠的。

4. 風光攝影 對焦

全景拍攝中常見的對焦方式

一、手動對焦

盡管現在的數碼相機都具備自動對焦功能，但依然可以使用手動對焦。有很多人都有這樣的誤解，認為自動對焦要比手動對焦更準，其實并不是這樣，自動對焦的優(yōu)點在于迅速快捷，更加準確的反而是手動對焦。

二、單次自動對焦

相機的單次自動對焦是指在半按快門時，相機開始對焦工作，一旦相機的處理器確認焦點已經對準，發(fā)出合焦提示，再完全按下快門就可以完成拍攝，對焦過程也就結束。如果想要改變焦點，那就要先松開快門按鈕，然后再次半按快門重新開始對焦。這種對焦方式只適用于拍攝相對靜止的物體。

三、連續(xù)自動對焦

自動對焦主要分為兩種情況，除了單次自動對焦外，另一種就是連續(xù)自動對焦。連續(xù)自動對焦也稱為伺服對焦，就是半按快門對焦之后，相機會鎖定目標物或鎖定對焦區(qū)域，一旦目標與相機之間的對焦距離改變了，相機會自動跟焦。

四、完全自動對焦

如果你選擇的是自動對焦而不作任何調整，當你的手指半按快門時，相機就開始自動幫你選取對焦點了。這是最簡單、最省事的辦法，尤其是當你需要抓拍，或是沒有時間主動選取對焦點時。

但是相機自動選取焦點也有弊端，比如說你不能選擇自己想要的焦點，相機自動選取的焦點往往是靠近畫面中心的物體，但有很多時候我們選取的焦點在畫面中的其它的位置(例如黃金比例點)，這個時候你就需要手動選取對焦點了。

五、手動選取對焦點

手動選擇合適的對焦點，綜合了自動對焦以及手動對焦的優(yōu)點，能夠幫助你最大限度的掌控畫面，尤其是拍攝風光、靜物和肖像攝影這種有充分時間準備的題材。

六、人臉識別

目前最新的相機基本上都配備了這樣的技術(需要開啟實時取景)，它通過軟件算法識別畫面中的人臉部分，然后把它當做對焦點進行跟蹤和檢測。

七、先對焦，后構圖

這個方法非常方便，雖然有時為了重構圖的需要，你的相機位置會產生輕微的偏移，但這種程度上的偏移并不會使焦平面發(fā)生變化而產生脫焦的問題。

這種方法非常適用于弱光環(huán)境的拍攝，即在目標處使用中心點對焦(通常來說，中心點對焦效果最好)，然后移動相機重新構圖。

八、后鍵對焦

平時我們半按快門，相機就會自動對焦，全按的話就會拍照。其實我們也可以通過設定，將這對焦和拍照兩個功能分開，讓快門只保留拍攝功能，將自動對焦功能放在機背的AF-ON這個按鍵上面，即在半按快門的時候不會對焦。

九、超焦距對焦

超焦距的概念聽起來很復雜，其實很簡單，它是指當鏡頭對焦在無窮遠時，景深前界(離鏡頭最近清晰點)到鏡頭的距離，換句話說當鏡頭對焦在無窮遠時，從超焦距點到無窮遠的畫面全部都清晰。

十、景深合成

需要注意的是，如果是拍攝靜物，一定要嚴格保持相機的參數和被攝者的距離，最好是把相機固定在三腳架上，使用同一個焦段，然后改變不同的焦平面多拍幾張，最后合成，從而得到一張前后完全清晰銳利的照片

5. 風光攝影對焦點和測光

對焦測光有三種技巧:

1、主體測光、對焦法。采用的是點測光+單點對焦組合，在光圈優(yōu)先模式下采用這種組合，只需半按快門對焦后按下快門拍攝就好，非常便捷。

2、全局測光、對焦法。平均測光+區(qū)域對焦（如51點對焦體系中的d21)。在拍攝風景照和集體照時一定要保證較大的景深，所以光圈最好設置為f8-11，所以仍可以在光圈優(yōu)先模式采用這種組合。

3、大光比風景照拍攝法。一是對中等亮度的部分測光進行曝光，存儲為RAW文件，然后后降低高光和提升陰影，讓亮部和暗部的細節(jié)都基本恢復。二是利用相機的HDR模式拍攝。但要注意的是，HDR模式是分別以亮部和暗部為準拍攝兩種照片予以合成。

6. 攝影中的焦點

焦點員也叫做第一攝影助理，是攝影組的一員。他的工作包括：

1、保證攝影機正常工作。

2、 根據攝影師要求設置攝影機參數，如幀率、分辨率和快門角度等。

3、測量焦距。

4、控制焦點，保證能夠清晰地拍出導演想要的部分。

5、某些情況下，控制攝影機縮放。

6、在其他攝影助理的幫助下，將攝影機搬到機位上。

7、防止攝影機受損或故障。

7. 拍風光對焦點的選擇

1、將相機拍攝模式調整為速度優(yōu)先，即TV檔或S檔；

2、并根據現場的光源情況確定快門值，一般需要在1/800至1/1000秒以上；

3、用盡量低的感光度，ISO800以內；

4、測光模式調整為點測光或中央重點測光；

5、對焦模式設定為自動追焦模式AF-C，單點對焦；

6、建議設定連拍。單張也可以，連拍更好。

8. 風光片有對焦點嗎圖片

1：三角架極其重要。照相機的架子本身不是為移動拍攝的，所以最好找攝像機腳架，這樣才可以平穩(wěn)拍攝搖畫面，也才能保證長焦拍攝的畫面穩(wěn)定。 我用的是利拍(Libec) 的攝像機專業(yè)架。唯一小問題是攝像機托板裝在照相機上，使用時間長后照相機下面會有難看的擠壓痕跡。畢竟不是承受視頻拍攝這種大工作量的機器啊。。。。

2：鏡頭選擇。拍專題廣告很多年了，一般來說，最常用的是超廣角和長焦，中焦段一定要大光圈定焦。因為5D2是全副，所以可以按照電影頭來選擇。 建議配置如下： 10mm（或12mm）--24mm 超廣角 24--105mm 光圈大一點好，比如2.8 24-70的佳能紅圈 120-500(600)mm 炮筒 50mm F 1.2 這個強烈推薦，人像專用。 我用的超廣角和長焦都是 適馬的副廠頭，實際拍攝證明，拍視頻完全可以，但是價格便宜很多，如果不想在鏡頭上花錢，買這個就夠了。 12-24 和150-600的頭都是5000左右一個，價廉物美。

3：聚焦問題。 目前來說，如果沒有合適的跟焦器配套，用5D2來拍攝動態(tài)需要跟焦的畫面是相當麻煩。照相機鏡頭的對焦阻尼是很澀的，手感不好。當然了，偶爾用用問題不大。 但是那個小液晶屏幕，看對焦只能看個意思。5D2有HDMI 接口，如過條件夠好，可以考慮帶一個720P的帶HDMI的監(jiān)視器去，這樣現場顯示就會比較靠譜。 當然如果是專業(yè)跟焦員，他看刻度的那種，也行。。。。不過。。。佳能鏡頭的刻度都在鏡頭的。上面非常的不方便。 4:電池問題. 5D2的原裝電池一般可以斷續(xù)拍攝2快4G卡，大概12分鐘。不要相信廣告上說的可以連續(xù)拍攝2小時， 那是直接打開機器拍的理論最大值，大部分時間你還需要取景、找焦點、找畫面感覺，所以不可能用到這么長時間。 所以電池極其重要，至少要準備3快電池才能保證不會出問題。 電池可以選副廠電池，便宜，容量少一點，比原裝少拍個1/4左右時間，但是應該足夠了。 品勝的5D2電池一塊帶充電器不到100，相當劃算。 5：如果經常拍攝城市宣傳片或者風光片的朋友，肯定會常用到定格拍攝，比如日出 日落 夜景。這些鏡頭用5D2拍簡直爽到極點了。 一來分辨率超爽，后期可以調整的空間巨大，另一點，快門時間可以放的很慢，夜景尤其是車流的效果非常出色。慢門能大幅度降低畫面躁點，畫面顯得特別的干凈漂亮。 這里特別要推薦買一個定時快門手柄，可以設置間隔時間自動拍攝。（我這次沒有用，只好手工打拍子間隔拍攝，后期還要做穩(wěn)定，那個累?。?6:攜帶的問題 拿5D2拍視頻，因為經常要換鏡頭，所以最好攜帶一個大包，能夠裝下所有鏡頭和照相機，否則脖子上掛一堆鏡頭會很麻煩。 人手也要夠，最少需要2人，一個人拿三角架和鏡頭，另一個人拿機器。一個人有點太累了，畢竟那個大專業(yè)腳架重量可不是鬧著玩的。 7：準備足夠的濾色片。(ND) UV必不可少，保護鏡頭必須，灰片也要帶足，因為正午陽光下，ISO100光圈要收到8-11，而視頻又不能過多加快快門速度（會造成缺少運動模糊，導致播放有抖動感）你想要得淺景深效果就沒了。ND0.3 0.6 0.9 1.2最好都備上。常用的可能就是0.6 和0.9. B:拍攝上的注意事項 1：5D2的液晶顯示器有點偏亮，因為不要被畫面看起來很爆欺騙，到了后期一看，一點都沒有曝光過渡。 當你吃不準的時候，拍一張照片，按照照片的曝光來，不會錯。 我就因為怕曝光過渡，結果收光圈過了，導致有些畫面很灰很暗。 后期校正的話，5D2 的mov畢竟不是red one的RAW,余地比較小.所以大家盡量前期拍的準一些。 2,5D2不太適合拍大幅度運動的畫面。 果凍效應的存在，讓5D2能拍攝的片子類型有點局限，最合適的就是固定和緩慢運動場景，如果需要大量跟拍，快速移動，會造成畫面直線物體傾斜變形。 當然了，真要是拍出來，如果習慣也還好。 3：因為對摩爾紋的電路處理不佳，避免拍攝大量橫條紋的畫面。 黑白交界處會出現彩色的干涉，相當影響畫面質量，這個是廣角情況下的常見問題。長焦不太會有，因為背景都虛的比較厲害。 4：如果有大量對白的故事情節(jié)，并且需要上電視播出，要謹慎使用5D2!!!!!!! 5D2是30FPS的速率，如果你要制作上國內電視播出的片子（25PS），那么必然會遇到各式轉換的問題。 有兩種方法，一個是通過插植把30FPS變成25PS，整體長度不變。帶來的問題就是畫面模糊，這個強烈不推薦。 另一個方法就是把素材30FPS當作25FPS用，因為每秒多了5楨，所以有點小慢動作的感覺，這就是造成音頻不同步。如果硬要同步，聲音就會變調。 所以，指望用5D2拍電影的朋友們需要謹慎使用，目前來說，只有支持24P 或者25P的bios出來之后，才可用來干活。 目前只能拍攝對嘴型同步不敏感的廣告、專題、風光片。